سرعت شاتر

سرعت شاتر

پیش از این ، من مفهوم مثلث نوردهی را به عنوان راهی برای تفکر در مورد خارج شدن از حالت خودکار عکاسی و بررسی ایده تنظیم دستی و قرار گرفتن در معرض عکس های حرفه ای را به زبان ساده توضیح دادم ، شما میتوانید این موارد را در مقاله مبانی نوردهی در دوربین های دیجیتال مطالعه کنید. سه تنظیم اصلی که می توانید تنظیم کنید ISO ، دیافراگم و سرعت شاتر است. همانطور که دیافراگم و ISO را در سایر مقالات آورده ایم ، امروز می خواهم توجه شما را به سرعت شاتر معطوف کنم.

سرعت شاتر چیست؟

همانطور که در جای دیگر نوشتم ، و بصورت عمده تعریف شده است ، سرعت شاتر “مدت زمانی است که کرکره باز است”.

در عکاسی از فیلم ، سرعت شاتر مدت زمانی است که فیلم در معرض صحنه ای قرار می گیرد که از آن عکس می گیرید. به همین ترتیب ، در عکاسی دیجیتال ، سرعت شاتر مدت زمانی است که سنسور تصویر شما صحنه ای را که می خواهید ضبط کنید ، “می بیند”.

اجازه دهید سعی کنم مبحث “شاتر” را به چند قطعه لقمه ای تقسیم کنم که باید به دارندگان دوربین دیجیتال کمک کند تا سرعت خود را در شاتر حفظ کنند:

سرعت شاتر بر اساس ثانیه – یا در بیشتر موارد کسر ثانیه اندازه گیری می شود. هرچه مخرج بزرگتر باشد ، سرعت آن سریعتر است (یعنی ۱/۱۰۰۰ خیلی سریعتر از ۱ / ۳۰s است).
در بیشتر موارد ، احتمالاً به سرعت شاتر ۱/۶۰ ثانیه یا بیشتر نیاز خواهید داشت. به این دلیل که استفاده از هر چیزی کندتر از این بدون لرزش دوربین بسیار دشوار است. لرزش دوربین زمانی است که دوربین شما در حال باز شدن شاتر است. باعث ایجاد تاری در عکسهای شما می شود.

اگر از سرعت کم استفاده می کنید (هر چیزی کندتر از ۱ / ۶۰s) ، باید از سه پایه یا نوعی از فناوری تثبیت کننده تصویر استفاده کنید (دوربین های زیادی با این حالت داخلی ساخته می شوند).
سرعت شاتر موجود در دوربین شما اغلب با هر تنظیم دو برابر می شود (تقریباً). در نتیجه ، به طور کلی گزینه استفاده از سرعت روبرو را خواهید داشت: ۱/۵۰۰s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, و غیره. این دو برابر شدن مفید است زیرا باید بخاطر بسپارید که تنظیمات دیافراگم میزان نوری را که وارد می کنید را نیز دو برابر می کند. در نتیجه ، افزایش شاتر با یک توقف و کاهش دیافراگم با یک توقف باید همان سطح نوردهی را برای شما ایجاد کند.

بعضی از دوربین ها این گزینه را برای شما فراهم می کنند که سرعت بسیار کند باشد که کسری از ثانیه نباشد اما در ثانیه اندازه گیری شود (به عنوان مثال ۱ ثانیه ، ۱۰ ثانیه ، ۳۰ ثانیه و غیره). این موارد در شرایط بسیار کم نور ، هنگامی که بدنبال جلوه های ویژه هستید و یا هنگامی که می خواهید حرکت زیادی را در عکس بگیرید ، استفاده می شوند. بعضی از دوربین ها این امکان را به شما می دهند که در حالت “B” (یا “لامپ”) عکس بگیرید. حالت لامپ به شما امکان می دهد تا زمانی که دکمه شاتر را پایین نگه دارید ، شاتر را باز نگه دارید.
هنگام در نظر گرفتن سرعت در تصویر ، همیشه باید از خود بپرسید که آیا در صحنه شما چیزی در حال حرکت است و چگونه می خواهید آن حرکت را ثبت کنید. اگر در صحنه شما حرکتی وجود دارد ، شما باید این حرکت را مسدود کنید (بنابراین به نظر می رسد ساکن است) یا اجازه دهید جسم در حال حرکت عمداً تار شود (به او حس حرکت می دهد).
برای منجمد کردن حرکت در یک تصویر (مانند عکس های پرنده در بالا و موج سواری در زیر موج) ، می توانید شاتر سریع تری را انتخاب کنید. برای اینکه تاری حرکت ایجاد شود ، باید  شاتر کمتری را انتخاب کنید. سرعت واقعی که باید انتخاب کنید بسته به سرعت سوژه در عکس شما و میزان مات بودن آن متفاوت خواهد بود.
در تصویر پرنده فوق ، سرعت شاتر ۱ / ۱۰۰۰th از ثانیه بود ، به این معنی که علی رغم بالهای سریع پرنده ، به نظر می رسد که آنها در یک ثانیه یخ زده اند. عکس موج سواری زیر موج دارای شاتر سریع (حدود ۴۰۰۰/۱ ثانیه) است که حتی قطرات پاشیده آب را به همان شدت ضبط می کند.

سرعت شاتر در زیر موج

 

حرکت همیشه بد نیست. من هفته گذشته با یکی از دارندگان دوربین دیجیتال صحبت کردم که به من گفت که او همیشه از شاتر سریع استفاده می کند و نمی تواند بفهمد چرا کسی می خواهد در تصاویر خود حرکت کند. اما زمان هایی وجود دارد که حرکت خوب است. به عنوان مثال ، وقتی از آبشار یا منظره دریا عکس می گیرید و می خواهید نشان دهد سرعت آب چقدر سریع است یا وقتی از اتومبیل مسابقه ای عکس می گیرید و می خواهید به عکس احساس سرعت دهید، یا هنگامی که از یک منظره ستاره ای عکس می گیرید و می خواهید نحوه حرکت ستاره ها را برای مدت زمان طولانی تری نشان دهید. در همه این موارد ، انتخاب شاتر بیشتر راهی برای شما خواهد بود. با این حال ، در همه این موارد ، شما باید از یک سه پایه استفاده کنید وگرنه با اضافه کردن حرکت دوربین (که منجر به نوع تاری دیگری نسبت به تاری حرکت می شود) ، خطر خراب کردن عکس ها را خواهید داشت.
به عنوان مثال ، در عکس آبشار زیر ، سرعت شاتر در حدود ۱ ثانیه بود ، بنابراین حرکت در آب را می بینیم:

سرعت شاتر در آبشار

در عکس زیر مترو ، سرعت شاتر حدود ۲ ثانیه بود ، بنابراین حرکت قطار به زیبایی تار شده است:

سرعت شاتر

 

فاصله کانونی و سرعت شاتر

مورد دیگری که باید در انتخاب سرعت شاتر مورد توجه قرار دهید ، فاصله کانونی لنزی است که استفاده می کنید. فاصله کانونی بیشتر ، میزان لرزش دوربین شما را برجسته می کند و بنابراین باید شاتر سریع تری را انتخاب کنید (مگر اینکه لنز یا دوربین خود را تثبیت کننده تصویر داشته باشید). قاعده کلی در اینجا (در شرایط بدون تثبیت کننده تصویر) انتخاب سرعت شاتر با مخرج بزرگتر از فاصله کانونی لنز است. به عنوان مثال ، اگر لنز ۵۰ میلی متری دارید ، شاتر ۱ / ۶۰s احتمالاً مشکلی ندارد. اما اگر لنز ۲۰۰ میلیمتری دارید ، احتمالاً می خواهید در حدود ۱ / ۲۵۰s یا بالاتر عکس بگیرید.

مشکلات تغییر شاتر

به یاد داشته باشید که فکر کردن در مورد سرعت شاتر جدا از دو عنصر دیگر مثلث نوردهی (دیافراگم و ISO) واقعاً ایده خوبی نیست. با تغییر شاتر ، برای جبران آن باید یکی یا هر دو عنصر دیگر را تغییر دهید.

به عنوان مثال ، اگر سرعت شاتر خود را با یک توقف افزایش دهید (به عنوان مثال ، از ۱ / ۱۲۵s به ۱ / ۲۵۰s) ، برای جبران این مسئله  نیمی از نور  که در دوربین آمده است را حل کنید  ، احتمالاً باید دیافراگم خود را با یک توقف افزایش دهید (به عنوان مثال ، از f / 16 به f / 11). گزینه دیگر انتخاب ISO بالاتر است (برای مثال ممکن است بخواهید از ISO 100 به ISO 200 بروید).

امیدوارم این مقدمه برای شاتر مفید واقع شده باشید. من به شدت توصیه می کنم امروز برای یادگیری در مورد دو عنصر مهم دیگر مثلث نوردهیدیافراگم و ISO نیز کمی وقت بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *